Naturaleza Viva en Sulawesi Norte

Tomohon también está situado alto, a más de 700mts., y se nota el aire más fresco. La tierra, de aspecto volcánico, la hace excelente para la agricultura, principalmente de frutas tropicales y flores. Es uno de los mejores lugares para comprobar la fuerza del llamado cinturón de fuego del Pacífico. 

Estamos rodeados de montañas y volcanes, casi inactivos. Como los mallorquines tenían reservada una habitación en el Resort Highland (> 350.000 Rp.) fuimos primeramente allí para dejarlos y continuar nosotros en busca de otro más económico, pero nos ofertaron a muy buen precio una habitación a cada uno (sin desayuno) que decidimos coger. No nos apetecía seguir buscando ya que llovía mucho y más cuando el precio nos pareció adecuado a lo que teníamos pensado pagar en otro lugar. Un excelente hotel de montaña con cabañas de madera, muy limpio, rodeado de un gran jardín con delicada vegetación, servicio de estudiantes en prácticas, tv y baño con agua caliente. Muy cerca del volcán Lokon. 

En el momento que paró la lluvia, de noche, aprovechamos el estonio y yo para salir en busca de algún lugar donde comer algo y acabamos bebiendo cerveza en un local frecuentado por gente joven (jajaja como nosotros!) y con buena música. El resort se encuentra a varios kilómetros y se puede ir a pie o en mikrolet (4.000Rp.). El centro de la ciudad, está aún más lejos y es fácilmente accesible con transporte público. 

La siguiente mañana la dedicamos a caminar hacia el volcán Lokon pero un error mío al no pedir a un chófer de mikrolet que nos llevara directamente justo al camino de subida, ya empezada la montaña, caminamos por una ruta equivocada y eso que preguntamos como unas diez veces y los paisanos nos confirmaban que ése era el camino correcto para subir (!). Gracias a que apareció un tipo con moto que nos ayudó a alcanzar el camino de entrada, que estaba a 500mts. de donde lo habíamos tomado nosotros, pudimos encontrar la entrada.  

El camino de subida es sencillo. Se hace a través de una vaguada y parte del mismo se anda sobre lenguas de lava, fragmentos sólidos (piroclastos) y fino picón negro que han corrido terreno abajo. Está lleno de llamativas bombas volcánicas producto de sus últimas explosiones. Las erupciones históricas han producido principalmente penachos de cenizas pequeñas a moderadas que ocasionalmente han dañado las tierras de cultivo y las viviendas.

Finalmente llegamos tras 3h. de marcha. Realmente son dos conos volcánicos gemelos el Lokon y el Empung, que se elevan a unos 800mts., a solo 2,2kms. de distancia sobre la llanura de Tondano, y se encuentran entre los volcanes más activos de Sulawesi. 

El Lokon, es el más antiguo y el más alto de los dos picos, y su parte superior es plana y sin cráter. El volcán más joven, el Empung, tiene un cráter de 400mts. de ancho y 15omts. de profundidad que entró en erupción por última vez en el s.XVIII. Todas las erupciones posteriores se originaron en el Tompaluan, un doble cráter de 150 x 250mts. de ancho situado en el lomo de los dos picos que está a un poco más de media montaña a casi a tres horas de empezar la caminata. 

El cráter, rodeado de vegetación, aún expulsa gases por diferentes oquedades y su interior no destaca por colores llamativos. El amarillo y blanco son los que resaltan sobre una tierra oscura de diferentes tonalidades.

Su última erupción fue en 2011 y sus residentes han sido evacuados en varias ocasiones. La ciudad está llena de carteles indicando las direcciones de escape en caso de peligro. 

La vuelta fue más sencilla y rápida que la subida (45min.), aprovechamos que pasaba por allí un mikrolet y nos dirigimos al centro de la ciudad a beber unas cervezas, pero son tan musulmanes que es bastante complicado encontrar un lugar donde las vendan. Al menos frías. Apenas se pudo hacer nada más porque la lluvia que duró toda la tarde cambió los planes.

El siguiente día Balderk y yo alquilamos dos scooter en buen estado por 150.000Rp., gasolina incluida, en el resort y dedicamos el día a visitar los alrededores, comenzando por el lago Linow, rodeado de vapores sulfurosos que expulsa flujos caliente de agua hacia el lago que tiñe de un intenso verdor , provocando que éste cambie de color según la hora del día debido a la enorme acidez del líquido elemento. Diversas zonas se encuentran salpicadas de intensas fumarolas y charcas de agua hirviendo.

Seguidamente seguimos la carretera hasta el lago Tondano, situado a unos 25kms. de Tomohon atravesando Leilem, Sonder, Kawangkoan donde destacan sus atractivas tartanas locales tirada por pequeños caballos, fértiles arrozales, grandes jardines, diversas plantaciones, aldeas con casitas de madera, algunos cementerios católicos tradicionales, y nos detuvimos para tomar unas cervezas en uno de los restaurantes flotantes obre el lago que crían los peces que serán servidos a sus clientes. 
El lago Tondano está rodeado de montañas de aprox. 700mts. de altura (Lembena, Kaweng, Tampusu y Masarang) y desde los miradores de los restaurantes se puede ver perfectamente el monte Kaweng, pero cuando no está nublado porque la lluvia volvió a aparecer nuevamente y perdimos esa estupenda vista. Aún así, no detuvo las ganas que teníamos de llegar hasta Airmadidi , a unos 15kms., donde se encuentran las tumbas megalíticas sobre el terreno "Warugas", en el poblado Woloan. Aquí están enterrados los antiguos pobladores minahasan. 

Se trata de una agrupación de sepulcros de toba volcánica rectangular o en forma de cubo, de diferentes tamaños, perfectamente alineadas sobre la tierra, ahuecados y tallados con cerramiento en forma de techo o piramidal con diversos diseños. Los cuerpos eran introducidos en su interior en posición de cuclillas, orientado hacia el norte, envuelto en una hoja de palma de abanico livingstona (Woka), con hachas, brazaletes o porcelanas. 

Los colonos holandeses, en 1.828 prohibieron su uso comenzando a utilizarse ataúdes de madera. Ahora las nuevas tumbas -de colores- de los habitantes prácticamente los rodean. Las diferentes confesiones católicas que luchan por ganar adeptos en toda esta parte de la isla han permitido a sus feligreses continuar con ciertas creencias animistas, aunque la fuerte presión en su momento determinó la pérdida de muchas tradiciones ancestrales.  

La vuelta a Tomohon bajo una fuerte lluvia por momentos la hicimos casi a final de la tarde. Recorrimos más de 100kms. en busca de aventura.. Si no fuera porque voy bastante ajustado de tiempo (no me gusta nada viajar así) me hubiera quedado algún día más. Bueno, como en todos los lugares que me he quedado. Esta parte de la isla es bastante interesante y hermosa en montañas, vegetación y plantaciones diversas.

Otro volcán que se puede acceder con facilidad es el monte Mahawu y recorrer a pie todo el contorno de 180mts. de ancho. En su interior hay un pequeño lago de aguas sulfurosas de 140mts. de profundidad. A los locales les encanta subir hasta los miradores y hacer mucho ruido. 
Si una visita inevitable son los Mercados tradicionales, aquí destaca uno muy particular: el Mercado Extremo (Pasar Ekstrim) que se encuentra junto al Mercado Beriman (Pasar Beriman), enclavados en la parte alta de la ciudad en una superficie total de 1,5 hectáreas. Una vista para los que verdaderamente tienen estómago duro y mucho atrevimiento, es el Pasar Ekstrim donde se expone una gran variedad de “carnes inusuales”: de perro, gatos, jabalíes, serpientes, murciélagos, monos, ratas del bosque ennegrecida porque ha sido ahumada, ranas, lagartos, pajaritos…, una diversidad de carne que no existen en los mercados normales. 

Los consumidores también pueden comprar animales vivos. Después de que se acuerda el precio, el animal se ejecuta en el acto. Lo peor se observar a los animales, entre ellos los perros, confinados en apestosas jaulas esperando su categórico final. Uno de los comerciantes me comentó que todos los días se suministran alrededor de 3 toneladas de diversos tipos de carne de diferentes regiones. Las serpientes pitones, por ejemplo, se importan de Gorontalo, Makassar o Tolitoli (Sulawesi Central).

El mercado extremo está dividido en dos partes: el lado Norte vende productos básicos, mientras que en el Sur se venden estas carnes “extremas”. Los quioscos y las tiendas rodean el mercado como también la cantidad de basura acumulada, como en la mayoría de los mercados habituales. El sábado es su día de mayor asistencia.

El distribuidor de carne es un residente local y los cazadores de animales suelen vivir fuera del área. Los animales son capturados de la manera tradicional, usando una trampa llamada dodeso. El precio de cada carne varía, por ejemplo las pitones generalmente tienen un precio de 60.000Rp./kg., mientras que los perros se suelen vender entre 250.000-450.000Rp.. Pasar Beriman es uno de los principales mercados para los residentes locales o de fuera de la región ya que además es conocido como un centro de muy buena calidad de verduras frescas.
Siguiendo la carretera de la costa Este hacia el  Norte de  Sulawesi y rodeando el monte Klabat (2.022mts.) llegé hasta mi siguiente destino, la Reserva Natural de Tangkoko Batuangus  (Tangkoko-Batuangus Dua Saudara), en Batu Putih un poblado de pescadores a algo más de una hora de transporte de Manado. Hay que hacer varios trasbordos que puede retrasar algo el viaje. Desde Tomohon, subí a una guagua, dos micros y una camioneta pickup (o picap). Total casi 3h. en carretera pero más esperando que se llenen los vehículos.  

En Batu Putih hay poco que hacer. El lugar es bonito, la gente también muy amable y los hostales donde ofrecen alojamiento cobran una media de 150.000Rp. por habitación con tres comidas y agua, café y té todo el día. 

Esta reserva natural cubre un área de 9.000 hectáreas e incluye tres montañas: el monte Tangkoko (1.109mts.), el monte Dua Saudara (1.361mts.) y el monte Batuangus  (450mts.), y valles con una variedad de árboles de madera dura y plantas endémicas.

Los momentos ideales para entrar en el parque son al amanecer y al anochecer para observar a los Tarsios, una especie muy singular de monos-ratas enanos, (o lo que sea...), con unos enormes ojos muy llamativos. El acceso cuesta 100.000Rp. al día, y hay que entrar con un guía o un guarda del parque (100.000Rp.) obligatoriamente. Aunque desde la playa se puede entrar sin que nadie se percate. O no. Pero no es igual. Sin guía es imposible saber dónde se encuentran estos raros primates. 

Desde la entrada, un camino bien definido recorre algunos kilómetros de selva paralelo a la playa. Varios senderos conducen hacia diferentes puntos donde se pueden observar una gran cantidad de mamíferos (primates como los Macacos sin colas negros, con cresta o los Tarseros, marsupiales como el Cuscus ursinos o los enanos, cerdos salvajes, murciélagos, ardillas enanas,), aves (Cálao bicorne o nudoso, el Cálao de Sulawesi  o el Talégalo Maleo), reptiles, anfibios endémicos y especies importantes de árboles del género Palaquium (produce látex), Cananga odorata (produce aceites odorosos) y  Dracontomelon Dao. La destrucción del hábitat y la caza ha representado desde hace muchos años serias amenazas para esta esta reserva por eso se intenta cuidar seriamente.

A pocos metros del primer desvío se encuentra un árbol donde habitan en su interior una familia de Tarseros (Tarsero Espectrum), comparado por otras civilizaciones como demonios o seres sobrenaturales. En peligro de extinción desde hace tiempo, ya solo quedan ejemplares en Sulawesi, Borneo, Filipinas y Sumatra. Son nocturnos, de pequeño tamaño (aprox. 13cms. sin contar la cola), enormes ojos que le permiten ver con claridad por la noche que es cuando más activos están, unas garras que parecen enormes patas de rata y un cuello que pueden girar 360°. Pueden llegar a vivir hasta 15 años. Una luz del guía nos alumbró sus rápidos saltos de rama en rama. 

Al anochecer, si no hay depredadores cerca, se alejan del árbol en busca de caza: insectos, pequeños reptiles e incluso algún pajarillo despistado. Normalmente pasan años viviendo en el mismo hueco del árbol y sólo lo abandonan si se sienten amenazados. 

Otro espectáculo son las tarántulas negrsa del tamaño de un puño que sale a cazar por la noche. También localizado por los guías nos la mostraron como parte del paseo. 

De vuelta, con un fuerte lluvia, pude comprobar de primera mano cómo diluvia en esta parte tan húmeda (95%) del país.  

A la mañana siguiente haría la siguiente incursión con las primeras luces a través de los enormes árboles, cuando los Macacos negros crestados bajan a comer los frutos del suelo. Otros llegan hasta la orilla de la playa a juguetear. Su amenaza más frustrante es la caza furtiva y la tala de árboles. En ocasiones no se ven en el parque porque huyen en busca de comida y tranquilidad y que en muchas ocasiones Batu Putih no es capaz de ofrecerles. Son habitantes muy ruidosos, como es norma en Indonesia. Y el sud-este de Asia, en general.  

Ya, en Manado, he comprado el pasaje de avión con Lion Air a  Balikpapan  (Kalimantan) en isla Borrneo  (1.360.000Rp., escala en Makassar) y desde allí comenzar el siguiente recorrido. Podía haber comprado uno a mitad de precio que va directo pero llegaría por la tarde y tendría que hacer noche para al día siguiente coger una guagua hasta Samarinda porque mi siguiente aventura será entrar en el Parque Nacional Kutai para poder ver de cerca los Orangutanes de Borneo. Me estoy quedando cerca del puerto, junto a uno de los mercados más animados de esta ciudad.

Desde aquí salen las embarcaciones a isla Bunaken, Siladen..., lugares donde se pueden hacer también buenas inmersiones. Pero estos últimos días están siendo muy oscuros como para apreciar la calidad de sus fondos.  

Aunque por momento el tráfico es infernal, esta parte de la ciudad no ha perdido su atractivo y para mí ni el enorme encanto de la zona del mercado. Situada en la bahía que lleva su nombre Manado está rodeado de exuberantes montañas, muchas de las cuales son volcanes activos como Manado Tua que se puede ver perfectamente desde la misma ciudad.

Aquí se nota cómo el norte de Sulawesi ha sido uno de los productores más ricos de  Indonesia por la producción de coco, clavo y nuez moscada junto a su riquezas naturales.

En un país predominantemente musulmán, en Manado destaca su población multiconfesional, muy orgullosos de ello y de la armonía que disfrutan. Conscientes de su reputación "amigable" el lema de su ciudad es "Torang samua Basudara" (todos somos una familia). Son de mayoría minahasa, aunque es imposible que se alejen de las influencias holandesa, portuguesa o española.

Hasta aquí el recorrido por Sulawesi. Esta isla es muy grande y se necesita varios meses para disfrutar con tranquilidad y tiempo de los mejores lugares. La lluvia me está impidiendo estos últimos días moverme así que momentos de relax y descanso, que me hace falta, y ordenar un poco las ideas para la segunda parte del viaje. Me ha quedado muchas cosas por ver y principalmente estar algunos días más en cada lugar que he visitado. El problema es el transporte y las carreteras que en muchas ocasiones están en mal estado. Pero, en general, puedo estar muy contento de esta primera experiencia del viaje. Sigo aprendiendo indonesio y la comunicación es lo suficientemente fluida como para poder entender lo que hablamos. Bueno, más o menos.